Wandern In Südamerika, Ein Trek In Die Wolken - Draußen

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 20:37

Der erste Tag verlief insgesamt gut, trotz der Hitze und Feuchtigkeit, die zu erwarten sind, wenn man durch einen Regenwald wandert, der nur wenige Dutzend Meilen von der Karibikküste Südamerikas entfernt liegt. Es gab jedoch einen Grund zur Frustration: Der steile, geriffelte Feldweg verbrachte genauso viel Zeit mit Abstieg wie mit Aufstieg, und wie jeder Bergsteiger weiß, bedeutet jeder Schritt, den Sie jetzt machen, einen weiteren Schritt auf dem Weg. Zugegeben, die Tatsache, dass es viele Aufwärtsschritte gab, war keine Überraschung: Wir wanderten zu einer Reihe von heiligen Seen, die sich unter Pico Cristobal Colón und Pico Simón Bolívar, den höchsten Bergen in der Nation Kolumbien (auf einer Höhe von etwa 18.700 Fuß), befinden jeweils - in der Tat bleibt unklar, welcher Berg tatsächlich höher ist).

Wir waren zehn in der Gruppe, darunter Mark und Faith, die Direktoren von Toughness von ColumbiSportswear, das dreiköpfige Video- / Fototeam (das sind Tyler, Cam und Nate, FYI), Gregg und Julian, unser Ex-Pat und Einheimische kolumbianische Produzenten und zwei andere Herren, die nach Ermessen der einheimischen Kogi und zum Schutz der Beziehungen, die nur wenige Mitglieder ihres Stammes zu Außenstehenden geknüpft haben, unbenannt bleiben. (Einer der besagten Männer ist einheimisch, der andere blasse Europäer, der um die 6'6 '' steht und die untersetzten Eingeborenen in einem fast komischen Bild überragt.) Wir hatten auch mehrere Eingeborene, die in unserer Nähe reisten, wenn auch nicht mit uns, während sie das Team leiteten von Maultieren, die einen anständigen Teil unserer Ausrüstung trugen. (Maultiere sind die unbesungenen Helden der Berge, die leicht steile, tückische Pfade erledigen können, selbst wenn sie mit 100 Pfund oder mehr Vorräten beladen sind. In unserem Fall haben sie uns davor bewahrt, alles zu tun, von Ersatzbatterien über Zelte bis hin zu mehreren Tagen Ration, obwohl die meisten von uns immer noch den größten Teil ihrer Ausrüstung auf dem Rücken trugen.)

Was ich in diesem speziellen Abschnitt der SierrNevadde SantMarta, einer abgelegenen Bergkette nahe der Nordküste Kolumbiens, tat, war ich dort, um darüber aufzuzeichnen und darüber zu schreiben. Und während ich mir wünsche, dass sich meine Notizen und Erinnerungen an den ersten Tag der Wanderung auf die vielen funkelnden Bäche konzentrierten, die wir überquerten, die Blicke auf entfernte Gipfel, die durch Öffnungen im dichten Wald entdeckt wurden, oder auf die frischen Bananen, duftenden Kaffeeblüten oder wilde Beeren wachsen auf dem ganzen Weg, es war der Regen, der den Tag bestimmen würde.

Wenn der Niederschlag im kolumbianischen Regenwald beginnt, ist er unerbittlich. Der Himmel blieb während des größten Teils der achtstündigen Wanderung des Tages klar, aber am Nachmittag zogen Wolken auf. Nieselregen begann den dichten Baldachin zu durchdringen, und zuerst begrüßte ich den leichten Regen, der mir half, mich abzukühlen und sogar Reinige etwas von dem Schweiß, der jeden Zentimeter meines Körpers bedeckt. Ich wollte meinen Fortschritt nicht stoppen, da ich wusste, dass die Wanderung des Tages fast zu Ende war, und machte den Fehler, nicht die exzellente Regenbekleidung anzuziehen, die ich genau dort in meinem Rucksack hatte, obwohl der Niederschlag von Nieselregen zu Regenguss überging. Ich war sowieso schon im Wesentlichen von Schweiß und leichtem Regen durchnässt und hätte ehrlich gesagt nicht viel feuchter werden können. Worum ging es also? Was ich jedoch erst viel zu spät bemerkte, war, wie viel Wasser meine Beine hinunter und in meine Stiefel floss. Meine treuen Asolo-Wanderschuhe haben mich über Felsbrocken, über Gletscher, durch Bäche und Matsch und auf endlosen kilometerlangen Wegen getragen. Sie sind zuverlässig wasserdicht, und hier erwies sich das als Problem: Sobald sie mit Wasser gefüllt waren, konnte das Wasser nirgendwo hingehen.

Also verbrachte ich die letzte Stunde des ersten Tages durchnässt, schwappte in schweren, durchnässten Stiefeln herum und stolperte auf steilen Pfaden auf und ab, die jetzt frei von Schlamm fließen. Wie in meinem Tagebuch vermerkt, "war ich in schlechter Stimmung."

In Bezug auf unsere Gastgeber muss ich die meisten Details des folgenden Abends und des nächsten Tages weglassen, an denen wir von den Kogi in ihrem Dorf empfangen wurden (und viel zu gut gefüttert wurden). Ich werde jedoch einige Dinge sagen: Ihre Häuser sind fantastisch gut gemacht; Keine bloßen primitiven Hütten, das sind robuste, kreisförmige Häuser. Die Wohnungen werfen reißendes Regenwasser sowie Schiefer, Ziegel oder Schindeldach auf der Erde ab, und die gewebten Wände stoppen den wehenden Wind auf seinen Spuren. Im Dorf Kogi sehen Sie auf den Wegen, die sich durch den Dschungel und die Berge hinauf und hinunter schlängeln, regelmäßig Kinder, die Macheten tragen (oft mit Klingen, die ihrer Größe entsprechen) und um Vieh oder ausgewachsene Maultiere herumführen. Die Frauen sind normalerweise barfuß, während einige der Männer schwarze Regenstiefel tragen. Die Kogi lächeln regelmäßig miteinander und lächeln Außenstehenden etwas seltener zu. Sie sind größtenteils unergründlich, strahlen jedoch ein gewisses Gefühl der Zurückhaltung aus - ja, das ist ein offensichtlicher Widerspruch, aber jeder, der Zeit mit diesen Menschen verbracht hat, wird wissentlich auf diese Beschreibung nicken und kann leise „Mmmmmm“murmeln, den unverbindlichen Klang, den die Kogi machen als Antwort auf fast alles, was jemand von außerhalb seines Stammes sagte.

Außerdem machen sie den erstaunlichsten Reis, den ich oder irgendjemand im Team jemals gegessen habe. Ich habe keine Ahnung, wie sie es tun; Es ist nur weißer Reis, der in einem massiven Metalltopf zubereitet und über offener Flamme gekocht wird, aber verdammt, wenn es nicht der perfekt gekochte, aromatische Reis war, den ich je probiert habe. (Nagender Hunger, der nach stundenlangem Wandern entstanden ist, hat vielleicht eine Rolle gespielt, aber nur eine unterstützt.)

Eine andere Sache, die der Tag außerhalb des Trails bot, war gerade genug Zeit, um meine Stiefel vollständig zu trocknen. Als wir uns also kurz nach Sonnenaufgang auf den Weg machten - klare, frische Morgenröte -, war ich wieder in guter Stimmung und in trockener Ausrüstung. Als Beweis für den Tenor des Morgens zitiere ich noch einmal direkt aus meinem Tagebuch:

„Pause im Paradies. Klarer, kaskadierender Wasserfall, Mandarine und Guavenbäume voller Früchte, Schatten von den Hügeln und Baumwollwolken und in der Ferne die scheinbar höchsten Palmen der Welt. “

Unser zweiter Tag war lang und hart, mit einem Höhenunterschied von mehr als 5.600 Fuß und weit über zwanzig Kilometern Entfernung, aber der Regen hielt während der Wanderung an und die Gruppe hatte viele weite, offene Ausblicke auf die nahe gelegenen bewaldeten Berge;; Wir erhielten auch unsere ersten Einblicke in die fernen Felsgipfel, zu denen wir reisten. Die Probleme am dritten Tag begannen erst, nachdem unsere Zelte aufgeschlagen waren und wir alle bequem saßen und das Essen genossen. In die einheimische Hütte, in der sich viele Mitglieder des Teams versammelt hatten, kam Mark mit Sprengstoff, der über sein Zelt flog und von dem gerade begonnenen Regen durchnässt wurde. Mir wurde klar, dass ich dieselbe Zeltmarke benutzte, und ich rannte von der Hütte durch den Regen, um festzustellen, dass sich mein Zelt tatsächlich aktiv mit Wasser füllte und ein Großteil der Ausrüstung darin bereits durchnässt war. Mit Hilfe von Julian warf ich meine Kleidung, meinen Schlafsack, meinen Rucksack und andere Kleinigkeiten ins Zelt. Mein Soundrekorder war ruiniert, meine Kamera wurde verschont und ungefähr die Hälfte meiner Kleidung und anderer Ausrüstung war feucht. Es wird eine längere Überprüfung geben, die sich auf dieses Unglück konzentrieren wird. Es reicht also vorerst zu sagen, dass ich nicht begeistert war. Glücklicherweise war die Kogi-Hütte in der Nähe unseres Campingplatzes besser gebaut als mein Zelt, so dass ich und einige andere dort für die Nacht campen würden.

Am nächsten Tag verließ der Weg endlich den Wald und betrat die höheren Bereiche der SierrNevadde SantMartmountains. Üppig grünes Laub wich verdrehten, spärlichen Bäumen, niedrig wachsenden vergilbten Gräsern und enthüllte Felsbrocken und Steine, die in tieferen Lagen ausnahmslos von Flora bedeckt waren. Unsere Wanderung war an diesem Tag kürzer, obwohl wir alle erschöpft und bereit waren, uns auszuruhen, als wir das kleine Gelände betraten, das für die nächsten zwei Tage unser Zuhause sein würde. Diese Redoute bestand aus zwei kleinen Hütten, die von einer Steinmauer umgeben waren, um zu verhindern, dass das wandernde Vieh den kleinen Garten verzehrte, der darin gepflegt wurde. Der Duft von Holzrauch war immer präsent, und hoch über den Steinmauern des Alpentals schwebten träge Andenkondore herum, deren ungeheure Flügelspannweite nur spürbar war, als man merkte, dass die Vögel leicht fünfhundert Fuß über, wenn nicht sogar mehr waren. Nebel und Wolken füllten das Tal in der Nähe der Dämmerung, aber in dieser Nacht fiel kein Regen.

Der nächste Tag, unser letzter Tag des Aufwärts- / Vorwärtsfortschritts, begann mit einem alpinen Start: Wir waren Stunden vor Sonnenaufgang unterwegs, der Weg wurde dank des Zusammenflusses von klarem Himmel und Vollmond beleuchtet - und bei Bedarf mit Scheinwerfern. Mit so wenig Ausrüstung wie möglich (Ersatzsocken, Wärmeschichten, großes Messer usw.) in meinem Rucksack fühlte ich mich trotz der Höhe und der kalten Luft leicht und flink. Der Oberlauf der Berge hat eine aufregende Wirkung auf mich und viele, und das Wandern durch den Sonnenaufgang hat dieses Gefühl nur noch verstärkt. In der Stunde nach dem Sonnenaufgang erreichte ich den ersten einer Reihe von Seen in großer Höhe, die den einheimischen Stämmen heilig sind und von Außenstehenden selten gesehen werden. Das Team versammelte sich am zweiten See - Höhe über 14.600 Fuß - zum Mittagessen und zum Entspannen und Nachdenken.

Gegen Mittag begannen Mark und ich, über die Idee zu diskutieren, auf 15.000 Fuß zu fahren, was für uns beide ein neuer persönlicher Höhenrekord sein würde. Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir, sobald dieses Thema verletzt wurde, nicht mehr zu dem Schluss gekommen sind, dass wir noch weiter oben waren. Als der Rest der Gruppe (die vernünftigen) zurück zum ummauerten Außenposten ging, machten sich Mark, unser namenloser europäischer Gentleman, und der junge Kogi auf den Weg zum Klettern von Hand zu Hand. Wir erreichten die 15.000-Fuß-Marke relativ leicht (Armbanduhr mit eingebautem Höhenmesser war hier praktisch, FYI) und entschieden bald, dass stattdessen 15.500 Fuß besser klangen.

Unser Aufstieg stoppte schließlich bei 15.568 Fuß, als Müdigkeit in Verbindung mit einer sich verdickenden Wolkenbank uns vier davon überzeugte, dass wir hoch genug geklettert waren. Nach ein paar Bildern und ein paar Minuten, die wir damit verbracht hatten, zu Atem zu kommen und die majestätische, aber schnell abnehmende Aussicht zu genießen, machten wir uns wieder auf den Weg.

Der Abstieg zurück zum Selevel würde die nächsten drei Tage in Anspruch nehmen, und er brachte viele weitere Momente der Freude, Frustration, Kopfschmerzen, des Lachens und alles dazwischen mit sich. Aber das ist die Geschichte der Reise nach oben; Ich werde den Rest der Geschichte ein anderes Mal erzählen.