Was Ist Ein Barrique? Erkundung Der Beliebtesten Fassgröße Des Weins

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 20:37

Wenn Sie in ein Weingut auf dem Planeten Erde gehen, werden Sie sicher auf ein oder zwei Fässer stoßen. Am häufigsten handelt es sich bei diesen Fässern um Barriques, die Holzgefäße, die von Winzern in Bordeaux berühmt gemacht wurden und für ihre Fähigkeit bekannt sind, Wein aus fermentiertem Saft sanft zu etwas gut Integriertem und Besonderem zu bringen.

Stellen Sie sich das Barrique als das am häufigsten verwendete Holzfass vor. Sie fassen 225 Liter oder ungefähr 59 Gallonen, was sie immens schwer macht, wenn sie voll sind (über 500 Pfund). Dank Fassgestellen und Gabelstaplern können sie jedoch elegant in Kellerräumen gestapelt und von unerschrockenen Kellerhänden bestiegen werden, die ihre täglichen Weinherstellungsaufgaben ausführen.

Da sich immer mehr Weingüter für den Barrique-Namen entscheiden, lohnt es sich, die Grundlagen zu kennen. Für den Anfang - und auf oberflächlicher Ebene - ist es ein sexy Name. Zu sagen, dass etwas zehn Monate verbringt oder teilweise in Barriques fermentiert, macht es sofort faszinierend. Schießen Sie, wenn Sie nur das Gefühl der Namen allein vergleichen, würden Sie denken, dass Barriques für guten Wein und Fässer für Abwasser reserviert sind.

Warum Holz, wenn es um Wein geht? Vielfalt an Gruenden. Französische Eiche ist relativ zart, ohne zu viel Geschmack zu verleihen. Für leichtere Weine wird dies bevorzugt. Tatsächlich ist es auch bei größeren Weinen beliebt - solchen, die weniger Fassigkeit und mehr Frucht und Frische zeigen möchten. Während die amerikanische Weinindustrie weiter experimentiert, sehen wir mehr Holz von anderswo (oder Nicht-Holz-Optionen wie Zement und Amphore), einschließlich einiger, die hier zu Hause angebaut und zu Fässern verarbeitet werden, und aus anderen Hölzern als Eichenholz (obwohl aufgrund von Porosität, Eiche ist das bevorzugte Holz für Fässer).

Jetzt gibt es viele Variationen innerhalb einer einzelnen Kategorie wie der französischen Eiche, und diese Details machen die größeren Unterschiede bei den resultierenden Weinen deutlich. Somm-Typen tauchen gerne kopfentief in das Terroir des Fasswaldes selbst ein und zitieren die spezifische Stelle in Frankreich, an der der Baum gewachsen ist und wie alt er zuvor gefällt wurde. Im Allgemeinen verleiht neue Eiche mehr Geschmack (denken Sie an Vanille), und das Toastsortiment kann auch die Weinbestandteile verändern (das Holz wird auf verschiedenen Ebenen geröstet. Stellen Sie sich vor, Sie drehen den Nob auf Ihrem Toaster). Wie zu beachten ist, unterscheidet sich Toast von Saibling, der in Whiskyfässern verwendet wird (und für einige Whiskys werden beide verwendet).

Natürlich kann die Zeit, die der Wein im Fass verbringt, einen großen Unterschied machen. Die Weine reifen im Fass zwischen sechs Monaten und mehreren Jahren. Grundsätzlich gilt: Je länger sie altern, desto milder werden sie. Beachten Sie bei Prozentsätzen an neuer Eiche, dass der Wein normalerweise nicht von einem neuen Fass in ein altes Fass verschoben wird, wenn er beispielsweise als 50% neues Holz aufgeführt ist. Stattdessen reift die Hälfte des Weins in neuen Fässern und die andere Hälfte in älteren Fässern. Die beiden Lose werden gemischt und voila, der Wein ist halb neue Eiche.

Die Größe des Barriques ist kein Zufall. Es bietet ein ideales Verhältnis von Flüssigkeit zu Holz. Mit einer angemessenen Menge an Oberflächen sind die Phenole des Weins in der Lage, ihren kleinen Tanz mit dem Make-up des Holzes zu tanzen und bestimmte Geschmacksnoten anzunehmen sowie Harmonie und Ausgewogenheit im Wein selbst zu schaffen.

Es handelt sich um einen Fasstyp, der leicht nachgefüllt werden kann. Dies ist umso wichtiger, wenn der Winzer nicht auf die übermäßige Oxidation schießt, die beispielsweise mit bestimmten Sherrysorten einhergeht. Winzerassistenten schlendern alle paar Wochen große Fassstapel und geben Wein in die Fässer, um sie voll und verderblich zu halten. Die Verdunstung nimmt ihren gerechten Anteil ein und beansprucht bis zu sechs oder mehr Gallonen im Fass, wenn sie unberührt bleibt.

Historisch gesehen wurde die 225-Liter-Größe Mitte des 19. Jahrhunderts eingestellt. Es war ungefähr die größte Größe, die noch von Hand manipuliert werden konnte, von einer einzelnen Seele, wenn sie leer war, oder von zwei Menschen, wenn sie voll waren. Früher gingen die Weine auf diese Weise direkt auf Schiffe und fuhren langsam an ihr Ziel, bevor sie gemischt oder in Flaschen abgefüllt wurden.

Der Winzer Matt Berson von der Portland Wine Company erhält für sein Label in der Regel etwa ein Dutzend ein- oder zweimal gefüllte neue Fässer pro Jahrgang für sein Label. Er sagt, dass er dafür bekannt ist, das Fass so lange zu halten, wie es Wein enthält. Die Einstellung der Winzer ist so, dass sie genug haben, um sich darauf zu konzentrieren, geschweige denn zusammenzuarbeiten. "Ich mag die Mikrooxygenierung, die mit den engen Poren der französischen Eiche einhergeht", sagt Berson. "Es ist subtil, aber etwas, das man zum Beispiel mit Edelstahl nicht bekommt."

Berson verwendet kein neues Holz in seinem Keller, aber er mag die Effekte, die von den Fässern kommen, deren Name ein oder zwei Jahre alt ist. Wie so viele Winzer bewegt er ständig Fässer in seine Einrichtung hinein und aus dieser heraus, wirft beschädigte oder unerwünschte Fässer weg und schafft Platz für frische Chargen. Die meisten Weinregionen haben ihren Ansprechpartner, einen sehr speziellen Drogendealer, der in Barriques schleudert.

Ein Teil der Attraktion, die man als Barrique bezeichnen kann, ist natürlich seine weinzentrierte Natur. "Früher haben wir alles in Fässer gefüllt", sagt Berson. "Sogar Gurken."